Rosé premium: Una categoría creciente, con una mayor gama de perfiles

El atractivo para el mercado masivo del rosé reside en su fruta fresca, su vibrante acidez y su simplicidad (aunque muchos rosés terribles se venden sin otra cualidad aparte de ser de color rosa y tener alcohol). Con tanta competencia, gracias a la creciente demanda, algunos productores están buscando diferentes estrategias para ampliar su cartera de vino rosado más allá del nivel de entrada, para proporcionar vinos serios elaborados para maridar con la comida. Actualmente, los vinos rosados de alta calidad (premium) pueden incluir todos los estilos de rosé, desde la máxima expresión de un estilo básico, combinando la fruta madura y la elegancia, hasta los estilos de alta complejidad donde la fruta queda en segundo plano.

La demanda por vinos rosé ​​para maridar con la comida fue el impulso inicial para crear vinos de mayor peso y complejidad. Esto norslide-esclans-homemalmente implica más peso a través de la extracción y el roble, lo que es un equilibrio difícil de lograr, ya que el peso y la complejidad adicional a menudo quitan la frescura esencial.

El rosé premium comenzó a ser tomado en serio cuando, en 2006, Sacha Lichine lanzó sus vinos rosados ​​de Provenza del Château d’Esclans. Este vino superior, el Garrus, que usa las vides de mayor edad (80 a 100 años), cultivadas a 280 m en laderas con mayor contenido de piedra caliza, con selección de uvas y el uso casi borgoñón de barricas de 500 litros para el envejecimiento, tiene una gran intensidad, complejidad y capacidad para madurar.

Un uso equilibrado de las barricas

El uso del roble ha sido un método común para hacer vino rosé más complejo, pero esto ha sido a menudo a expensas del carácter de fruta fresca. En un intento por conservar la fruta, se ha experimentado cada vez más con madera de mayor edad, barricas más grandes, diferentes tipos de roble y con distintos grados de tostado para la fermentación y el envejecimiento. Por ejemplo, el fabricante austríaco de barricas Stockinger se especializa en la fabricación de barricas con tostado muy ligero y mínimo impacto aromático, con la creencia de que el trabajo del cobre es finalmente más importante que el origen del roble. Su objetivo es crear barricas que mejoran la fruta natural y la frescura de los vinos blancos, haciéndolos igualmente adecuados para los rosés ​​frescos y afrutados. Recomienda barricas más gra5-10_Rose_Nayandelndes, de alrededor de 500 litros, y una mezcla de no más del 10 por ciento de roble nuevo y el uso de barricas llenas por uno, dos y tres años.

Una tendencia emergente entre vinos rosé premium en Provenza es el uso de ánforas o huevos de cemento, lo que proporciona peso y complejidad mientras conserva la frescura, la frutalidad y la acidez.

Algunos ejemplos de Provenza son Pibarnon de Bandol, que madura sus vinos rosé 2016 de Mourvèdre en vasijas de arcilla y barricas Stockinger para dar mayor amplitud y sensación bucal al vino, sin añadir sabores a roble ni reducir la acidez. Lo mismo se puede ver en el Rosé d’Une Nuit del Château Constantin

La acidez es un elemento importante para la calidad del vino rosé. Los rosados ​​de nivel de entrada cosechados demasiado pronto para tener acidez pueden ser fácilmente verdes y duros y los vinos necesitan azúcar residual para dar la impresión de frutalidad y madurez. Los rosés premium prestan más atención a las distintas maduraciones de las uvas y de los clones, cosechando en diferentes fechas para obtener uvas fenólicamente maduras, cuidadosamente mezclados para lograr elegancia y una frescura crujiente. Con mayor frecuencia se utilizan viñas de mayor altitud, por encima de los 350 m, lo que produce una fresca acidez y una mayor intensidad del carácter frutal. En Provenza, el rosé superior del Château Gassier, llamado “946”, utiliza una combinación de altitud y suelos de piedra caliza para otorgar frescura y barricas Stockinger y estanques de cemento para dar estructura. El viñedo de mayor altitud en Francia, a 597 m en Cotes-du-Roussillon, produce un rosé Syrah-Grenache vibrante e intenso, el Rosé des Cimes.

Aunque el método es a menudo despreciado y reservado para los rosé más baratos, el sangrado puede, mediante una manipulación cuidadosa, crear vinos de calidad que sean pálidos, con una acidez fresca y fruta intensa, además de una estructura más compleja. Elaborado en gran parte de Corvina, el Chiaretto rosa pálido de Mathilde Poggi, en Le Fraghe, Bardolino, es un bello ejemplo. Cosechar las uvas al mismo tiempo que los vinos tintos da a los vinos una mayor frutalidad, pero, según Poggi, hacer un buen rosé de esta manera es una operación mucho más difícil y delicada que requiere una sincronización precisa durante la vinificación.

Algunos productores de vino están empezando a explotar el sentido del terroir, que ha sido descuidado por el enfoque en mantener el rosé fresco y sin complicaciones. Chevalier TroPez, en St. Tropez, cuenta con una gama de vinos rosé etiquetados según la finca, con diferente combinaciones de suelos, edades de las vides y variedades. Si bien esto no es nada nuevo para los vinos tintos y blancos, es inusual con los rosé. Por ejemplo, el Château Tourteau Chollet en Graves ha utilizado el suelo para su beneficio. Una pequeña zona con 90 por ciento de suelos arenosos es demasiado fría para madurar completamente las variedades por sus vinos tintos, pero produce rosé afrutados y vibrantes a partir de Merlot, que se beneficia del suelo seco y fresco.

La moda provenzal para los vinos rosé ​​muy pálidos hace que muchos rosé interesantes sean ignorados debido a su color más oscuro. Los rosé ​​provenzales son los más pálidos y lideran el mercado. Algunos productores de vino se lamentan de esta obsesión que hay con la palidez, diciendo que la estructura y el equilibrio ocupan un segundo lugar después del color y que la moda de color rosado claro puede dar lugar a un sabor más neutro. La creación de un vino más complejo, pero pálido, dicen, se debe a menudo a una mayor manipulación en la bodega. Una nueva tendencia para los vinos tintos más ligeros y pálidos puede resolver el problema, permitiendo que algunos rosé más oscuros estén más alineados con este nuevo estilo.

Algunos rosé mantienen su carácter de fruta vibrante después de un par de años, pero una buena acidez, fruta madura y más estructura se han traducido en un creciente número de rosé que pueden madurar con éxito o incluso adquirir sabores interesantes a medida que evolucionan después de unos pocos años. Sin embargo, la mayoría de los consumidores cree que el rosé se debe consumir dentro de un año desde la producción y todavía tienen que aprender a apreciar el carácter secundario de los rosé maduros.

Mientras que el grueso de la producción de vino rosé sigue siendo simple y refrescante, un número cada vez mayor de pioneros está empezando a hacer vinos rosé complejos y frescos y afrutados, permitiendo que el vino conserve su encanto esencial, a la vez que se vuelve más apreciado por los consumidores de vinos más serios. Como señala Eli Benzakein de Domaine du Castel en Israel, la clave para hacer vino rosé “no está en el método, sino en la precisión de la ejecución. El rosé es al vino lo que la pastelería es a la cocina”. Es por eso que muchos vinicultores afirman que hacer un buen vino rosé es tan difícil como hacer un tinto o un blanco, si no más.

 

Créditos de la fotografía: Community Table, Château d’Esclans y Nayandei

Sobre el autor

Elizabeth Gabay se convirtió en una Master of Wine en 1998, después de 12 años en el comercio del vino. Desde el principio, se especializó en los vinos del sureste de Francia y se trasladó allí en 2002. También se especializa en los vinos de Hungría. Ella escribe y da conferencias sobre los vinos de estas regiones, especialmente en el sector del vino rosé, ofrece clases magistrales y actúa como jurado en concursos internacionales de vinos. www.elizabethgabay.com

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